Champagne, la prima volta

La mia prima volta. Ebbene si un piccolo "randezvous" adatto solo ai minori. Ovviamente 

niente luci rosse, solo un po’ di alcool. Finora, 

sullo champagne, ho solo letto ed ascoltato 

altrui esperienze che in certo senso mi hanno 

fatto sentire un appassionato di serie B. Così, 

spinto da un'estate lavorativamente anomala 

che mi ha proposto solo 2 settimane di ferie 

peraltro separate, ho preso lamia auto e 

imboccato l'autostrada direzione Epernay, 

cuore dello Champagne, e dopo 1076 km ecco la mia prima volta. Se i primi 800 km mi hanno messo fisicamente alla prova, interamente 

sotto una pioggia battente novembrina, gli 

ultimi km sono stati devastanti, non ho visto un vigneto, niente di niente, facendomi 

seriamente preoccupare. Scarico l'auto e 

imposto il GPS per la prima visita... ed eccomi 

immerso in una marea di vigneti fin dove 

l'occhio può arrivare. Sono a Sacy, in piena 

Montagna de Reims, culla del Pinot Nero, I 

gentilissimi Hervieux mi compagnano in giro 

per la loro tenuta, assaggio l'uva prossima alla vendemmia e con mia sorpresa scopro che 

loro prediligono in gran misura lo chardonnay, cosa che si ripeterà nel proseguo. L’uva è 

pronta, almeno mi pare dalla dolcezza che ne 

percepisco, ma sarà il Comitato a dare il via 

ufficiale; prima di quella data non si può 

raccogliere. Quest’anno prevista dall'8 

settembre. 

Dopo? Ognuno fa quel che vuole. Ho 

assaggiato l’intera produzione, vini precisi 

diretti e piacevoli e usano molto il “Vintage”, 

per trasmettere il più possibile l’idea 

dell’annata e del territorio. Su tutti mi ha 

colpito la semplicità del Brut Chardonnay 

2013, fresco nella frutta acerba, leggermente 

agrumato e dal perlage insistente.

Subito dopo 

pranzo sono ad 

Avize, comune 

Gran Cru de “La Cote des blancs”, 

una ventina di 

chilometri 

perpendicolari d 

Epernay, qua lo 

chardonnay la fa da padrona, difatti da Franck Bonville, producono solo chardonnay. 

Compra un poco di Pinot Nero, che utilizza solo per il Rosè, che da loro, così come la 

maggior parte producono aggiungendo del 

vino rosso al mosto. La cantina è molto bella i sotterranei impressionanti per struttura e 

articolazione. Tra gli assaggi mi ha colpito il 

Voyes 2009, un Gran Cru con 60 mesi sui lieviti che presentava un naso complesso, intrigante e armonioso, anche in bocca la complessità 

era intensa e articolata. Estremamente lungo e ricco di sostanza e sapore.

Il tempo di riordinare le idee e con la macchina attraverso un’infinità di ettari vitati, ognuno di 

loro porta una targa sulla proprietà ed è un 

susseguirsi di nomi che scaldano la pelle e 

stimolano l’acquolina, fin che non arrivo a 

Trepail. Nuovamente nella “Montagna di Reims” patria del Pinot Nero. Anche stavolta trovo 

Adrien Pascal piccolo artigiano che predilige lo chardonnay, ne ha 5 ettari che lavora con 

grande amore e attenzione e qualcosa di Pinot Nero. Un giovane che si sta avviando ora, ma 

la batteria di vino che mi fa assaggiare mi 

danno sussulto. Il suo “Le Gran R” è a dir poco “strampalato” di una bontà impressionante. Una cuvée fatta da 50% chardonnay e 50% Pinot nero, entrambi del 2008 e questo solo per il 

50% del vino, il restante è il “vin de reserve” 

fatto da un altro 50% di assemblaggio del 2007, 30% del 2006 e 20% del 2005 e con solo 

4gr/l di zucchero. Un lavoraccio metterlo 

insieme, ma il risultato è strabiliante, uno 

champagne, si opulento, ma un naso intenso, 

complesso ed evoluto, dove il lievito integrale 

la fa da padrona, unito a intriganti sentori 

agrumati dove spicca un non nulla di cedro e 

un brivido di pepe di, in bocca è molto 

equilibrato nessuna virgola fuori posto, perlage infinito e setoso così come il lunghissimo 

sapido finale.

La mattina dopo 

sono a Pierry, in 

sostanza una 

continuazione di 

Epernay e mi 

fermo da Lenique Machael e Alexandre, 7 ettari sparsi nella Vallée de la Marne dove si 

coltivano tutti e 3 i classici vitigni. 

Difatti gli 

champagne 

prodotti hanno il 

più classico 

assemblaggio e 

sono un po’ più 

rustici e meno 

aristocratici, pur mantenendo un fascino unico. L’intera gamma è incentrata sulla semplicità di beva e gradevolezza essenziale, tra tutti mi è 

piaciuto il Secret de Famille, un assemblaggio di due Gran Cru, quello di Buzy con il Pinot 

Nero (30%) e quello di Menil S. Orger con lo 

chardonnay (70%) ricco di fiori di campo 

bianchi e gialli, verticale nell’acidità 

prorompente e dal frutto leggermente verde e 

finale sapido.

Pochi chilometri e arrivo a Buzy, in una maison media Gaston Cliquet, 23 ettari, ma pur 

sempre Récoltant Manipulant, cioè un’azienda che elabora autonomamente solo uve da poro coltivate.

Nulla è lasciato al caso, 1,5 ettari come 

giardino aziendale solo per esperimenti, prove e tentativi.

La cantina è affascinante, una passeggiata 

sotto terra affasciante. Tra gli innumerevoli 

assaggi lo Special Club 2007 mi colpisce per 

struttura generale, naso armonioso e bocca di un’armonia unica, nulla è poco, nulla è troppo, un gioco di emozioni leggermente agrumate 

molto piacevoli, dove acidità e sapidità vanno a braccetto.  Finisco la giornata un po’ più 

lontano, a Berges Les Vertus, sono 

nuovamente all’interno della Cote des Blanc 

ma ai piedi della Montagna di Reims presso una nuova realtà, Perrox Batteau 25.000 bottiglie a fronte di 5 ettari per il 95% vitati in 

chardonnay. Stile preciso e chiaro, i vini 

escono solo dopo aver passato 36 mesi sui 

lieviti. Da loro mi ha colpito il Nature, una 

cuvée di 2006 e 2007 non dosato e di solo 

chardonnay, un blanc de blanc dritto verticale a tratti invasivo con una forte mineralità 

affascinante e di una lunghezza pressoché 

Infinita.

L’ultimo giorno di visite è un vero tour de force sotto la pioggia e col freddo. Siamo a fine 

agosto, ma il termometro alle 9 di mattina 

arriva a 11 gradi e durante il giorno non supera i 15, sempre sotto una pioggia battente. Arrivo da Jacquesson, un grande nome, una garanzia, la cantina è molto bella e mi colpisce che 

usino ancora due storiche presse quadrate, 

comandate pneumaticamente e stoppate ai 

400 kg di pressione, nonostante il quasi 

milione di bottiglie prodotte. Tra i tanti assaggi alcuni “mono zone” riguardano i Gran Cru 

posseduti nei vari comuni e nelle varie zone, 

difatti oltre ai consueti champagne che riportano il numero dell’assemblaggio (739 è il nuovo in uscita), mi ha colpito il Cham Cain 2005, un Gran Cru di Avize e 100% di chardonnay, dal 

naso sussurrato che non si pronuncia 

nell’immediato, ma che sprigiona un bouquet 

piacevole, al palato è intenso e piacevole ma 

soprattutto armonioso.

Di corsa arrivo da Henry Giraud, 

vignaiolo 

estroverso e per 

certi versi 

innovativo, bottiglie stilisticamente 

ricercate, tappo 

fermato da una 

graffetta al posto della classica 

gabbietta, ma 

quello che mi 

colpisce di più 

sono le prove su 

anfore e piccoli 

otri di cemento, 

oltre che all’uso 

della barrique. Per questi dovrò ripassare quando saranno pronti. Mi toccherà. Tra tutti mi colpisce l’Aragonne 

2004, 75% di Pinot Nero, 25% di chardonnay e 120 mesi, 10 anni sui lieviti. Il vino è evoluto 

nell’integralità dei lieviti, note di corn flakes 

nette, così come avvertibile ma piacevole il 

chiaro uso del legno.  Nel pomeriggio arrivo ad un nome storico, uno di quelli che hanno fatto 

la storia dello champagne Vueve Cliquot, la 

cui vedova ha inventato il remuage, seppur 

ancora sul tavolo. Il giro nella cantina 

sotterranea è spettacolare, affascinante ed 

impressionante. 24 chilometri di labirinti 

sotterranei dove riposando un numero 

pressoché inscrivibile di bottiglie. L’assaggio 

riguarda La Grande Dame, come dire: ti piace 

vincere facile, almeno così mi fanno notare su Facebook, ma come non si può raccontare un vino che rasenta la perfezione 61% pino nero e saldo di chardonnay, 10 anni di lieviti, remuage manuale (hanno 2 persone che ogni giorno 

“girano 50.000 bottiglie…) nonostante un 

numero imprecisato (segreto aziendale) di 

bottiglie. Naso esotico, evoluto e intenso. In 

bocca è un susseguirsi di emozioni e 

palpitazioni struttura acidità minerale e frutto 

in perfetto equilibrio, a dir poco iper elegante.

Chiudo il mio 

percorso con una visita privata da 

Charles 

Heidsieck, un 

altro big del 

settore. Avere il 

privilegio di una 

visita privata, di 

passeggiare negli 8 chilometri sotto Reims dove 

riposano diversi milioni di bottiglie in stanze a forma di bottiglia (spero si capisca dalle 

foto, ndr) non è 

cosa da tutti i 

giorni, ed è un’esperienza unica. Così come 

unico è assaggiare la produzione in compagnia dello Chef de Cave, Cyril Brun, chiamato in 

servizio dalle ferie per colpa mia. Grazie Slow 

Food, molto del merito è tuo. Tra gli assaggi mi ha colpito il Brut Reserve, il vino d’ingresso, 

ma con 72 mesi sui lieviti. La costruzione 

tutt’altro che banale, 60% vino dell’annata con 33% dei vari vitigni (Pinot nero, chardonnay e 

pinot meunier), il 40% vin de reserve con pinot nero e chardonnay di anni precedenti anche 10 anni d’invecchiamento.

Fresco nella frutta soda, croccante e succosa, inteso e persistente in bocca dove evidenzia un finale intrigante e sapido. Non posso non raccontarvi anche il Blanc de Millenairs 1995, 20 anni sui lieviti, fermentato e rifermentato sui suoi lieviti. Cuvée di 5 cru diverse, 4 Gran Cru (Avize, Cremant, Ay e Mesnil) e 1 Premier Cru (Vertus) dall’eleganza infinita, morbidezza intrinseca. Acidità composta che gioca sulla finezza ed eleganza. Scorrevole e sapido lascia una bocca sussurrata e piacevolissima, come la sensazione che lascia un bacio rubato. Chiudendo che dire, Champagne, non aspetterò altri 45 anni prima di tornare.